El desfile se hizo en Roma, a tres meses de la muerte del icónico diseñador italiano.
“Mi trabajo es toda una interferencia. Yo mismo soy una interferencia porque estoy en el lugar de otro”. Con estas palabras, el diseñador Alessandro Michele, director creativo de Valentino, explicó el espíritu de la colección pret a porter otoño/invierno 2026-2027, presentada en Roma en lugar de París.
El escenario elegido fue el histórico Palazzo Barberini, que recibió a cientos de invitados, entre ellos Gwyneth Paltrow, Georgina Rodriguez, Colman Domingo, Ghali, Britt Lower, Yang Zi y Bianca Balti. Giancarlo Giammetti, socio histórico de Valentino, aplaudió el desfile de pie y felicitó a Michele.
Antes del desfile, los invitados pudieron recorrer la exposición dedicada al escultor barroco Gian Lorenzo Bernini.
Luego, la celebración continuó con una fiesta musical en el Palazzo Ludovisi, donde actuó la cantante Lily Allen.
Para Michele, el propio palacio refleja el espíritu de su propuesta. El edificio barroco impulsado por el Papa Urban VIII integra la antigua villa Sforza y simboliza —según el diseñador— la “coexistencia forzada entre orden y fricción permanente”.
“Es el contenedor ideal para un desfile de moda, porque hace visible la tensión constitutiva entre rigor y desbordamiento que atraviesa tanto la arquitectura como la manera de vestir”, explicó.
Incluso la invitación al desfile estaba pensada como un manifiesto de esa idea: una copia de un botón oculto del busto de un cardenal acompañada de la frase latina Quod est perenne gaudium requirere (“buscar aquello que es una alegría permanente”). El objetivo era sugerir que la contemplación de un detalle puede transformarse en experiencia estética y memoria.
La colección refleja esa filosofía de interferencias: mezclas, asimetrías y pequeños “errores” que no intentan ocultarse.
“Roma nació recta, pero después se volvió maravillosamente torcida, como yo. Por eso la amo”, afirmó Michele.
Entre las piezas destacan capas con amplios pliegues que apenas cubren vestidos largos, abrigos asimétricos —mitad plisados y mitad lisos— y detalles inesperados, como un torchon que sobresale detrás de una chaqueta masculina.
El diseñador confesó además su fascinación por el plisado: “En mi largo seminario en Valentino me enamoré de esta técnica y ahora exijo mucho”.
En la pasarela se vieron vestidos largos con pliegues, faldas y blusas plisadas, así como combinaciones cromáticas audaces: rosa con violeta, naranja con verde, rojo con menta.
La propuesta incluyó pantalones de tul combinados con chaquetas de cuero de hombros marcados, pantalones de chiffon bordados con lentejuelas y vestidos de noche adornados con torchon de cristales Swarovski en cuello y puños.
Los accesorios también tuvieron protagonismo, con numerosas bandoleras —incluso para hombres—. En la moda masculina desfilaron abrigos color camello, chaquetas drapeadas en la espalda, chaquetones de cuero o satén y trajes de raya diplomática gris con pantalones amplios.
El desfile culminó con un único vestido rojo intenso, homenaje al fundador de la casa, Valentino Garavani.
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En definitiva, la nueva colección de Michele buscaba “interferir” con una idea de la elegancia demasiado previsible. Y, a juzgar por la reacción del público, la misión fue cumplida.
